Prenzlauer Berg : familial et pourtant plein de vie

Prenzlauer Berg est aujourd'hui l'arrondissement résidentiel le plus cher et le plus prisé de Berlin. Supermarchés bio, immeubles Gründerzeit rénovés, poussettes tout-terrain : le cliché est fondé, il contient une part de vérité. Ce que le cliché omet, c'est que Prenzlauer Berg est malgré tout encore vivant, avec une vraie qualité dans ses restaurants et ses cafés, et une histoire plus singulière que la plupart des récits urbains berlinois.

Ce que ce quartier était avant de devenir un lieu de désir

Dans le Berlin divisé, Prenzlauer Berg était un quartier ouvrier et artisanal de Berlin-Est. Les loyers étaient bas, les bâtiments vétustes et non rénovés, et c'est précisément pour cette raison que le quartier a commencé à attirer, dès les années 1970, des artistes, des musiciens, des écrivains et des dissidents politiques. Aucun autre quartier berlinois ne concentrait autant de cercles informels, de culture underground et d'opposition silencieuse au régime de la RDA. Lectures en appartements privés, expositions clandestines, squats : Prenzlauer Berg était le cœur de la scène alternative de Berlin-Est.

Après la réunification, les investisseurs et les nouveaux habitants sont arrivés. La vague de rénovation a balayé les anciennes structures en un temps record. Aujourd'hui, seule une poignée de bâtiments témoignent encore de l'état du quartier avant 1989. Ceux qui veulent comprendre ce que c'était peuvent trouver quelques photos et documents au Stadtmuseum Berlin — ou parler à quelqu'un qui y a vécu à l'époque.

Kollwitzplatz : le meilleur marché hebdomadaire de la ville

Le samedi matin, la Kollwitzplatz se transforme en marché hebdomadaire de la meilleure qualité qui soit à Berlin. De neuf heures à seize heures, des producteurs de Brandebourg et du Mecklembourg proposent légumes, fromages, viandes, pains et produits fins introuvables en supermarché. Les prix sont plus élevés que sur d'autres marchés, mais presque tout est régional et de saison. Il vaut mieux arriver tôt avant que les stands les plus courus ne soient dévalisés.

Tout autour de la place se trouvent quelques-uns des restaurants et cafés les plus intéressants du quartier. Le Lucky Leek sur la Kollwitzstraße est l'un des rares restaurants végétaliens de Berlin qui ne provoque vraiment aucun sentiment de culpabilité. Les plats sont réfléchis et de saison, l'atmosphère détendue. Ceux qui cherchent un déjeuner plus simple trouveront leur bonheur à quelques minutes à pied.

Konnopke's Imbiss : currywurst depuis 1930

Sous le métro aérien de la Schönhauser Allee se trouve le Konnopke's Imbiss, l'un des plus anciens restaurants de currywurst de Berlin. Il sert depuis 1930 — il a ouvert à une époque où la currywurst n'avait pas encore été inventée. Ce snack a survécu à la Seconde Guerre mondiale, à la RDA et à la réunification, et il est aujourd'hui classé monument historique berlinois. La queue est longue, la plupart du temps. Elle avance vite cependant, et le résultat — une currywurst avec des frites pour moins de cinq euros — est meilleur que dans bien des établissements plus récents qui pratiquent des prix nettement plus élevés.

Mauerpark : marché aux puces, karaoké et ambiance dominicale

Le dimanche, le Mauerpark est l'un des endroits les plus vivants de Berlin. Le marché aux puces est ouvert de neuf heures à dix-huit heures, gratuit et l'un des plus grands de la ville. L'offre est éclectique : vêtements vintage, disques vinyle, articles ménagers, livres, bibelots. Passer un dimanche après-midi ensoleillé ici ne nécessite aucun autre programme.

Pour beaucoup, le moment fort est le karaoké dans l'amphithéâtre en plein air. À partir de quinze heures, Joe Hatchiban y organise une session de karaoké publique. L'amphithéâtre peut accueillir plusieurs centaines de spectateurs et en été il est toujours plein. Des gens de tous âges chantent sur une scène de fortune devant un public qui reprend les refrains, applaudit et ne se prive pas de réagir. C'est bruyant, parfois étonnamment bon, et presque toujours divertissant. Entrée gratuite.

Kastanienallee : boutiques, bière et glaces

La Kastanienallee est surnommée dans le langage courant « Casting-Allee » parce qu'on y croise paraît-il plus souvent des gens qui veulent être reconnus que de vraies célébrités. Le surnom est mérité : la rue est effectivement soignée et fait beaucoup d'efforts. Elle vaut néanmoins le détour.

Le Prater Biergarten sur la Kastanienallee est le plus ancien jardin à bière de Berlin, en activité depuis 1837, et l'un des rares à bénéficier encore d'une véritable ombre de marronniers. En été, des centaines de personnes s'y installent sous de vieux arbres pour boire de la bière et manger des Bratwurst. C'est l'une des expériences les plus détendues que Berlin ait à offrir. La glacerie Hokey Pokey sur la Kastanienallee propose des parfums qui changent chaque jour, tous faits maison. Les files d'attente par temps ensoleillé sont monnaie courante.

Le Weinerei Forum dans la Fehrbelliner Straße fonctionne selon un principe différent : on paye une pièce d'un euro à l'entrée pour son verre à vin, puis on boit autant que l'on souhaite. À la fin, on laisse le montant qui nous semble équitable. Cela ressemble à une expérience vouée à l'échec, mais ça marche — et depuis des années. Le soir, des concerts ou des lectures y sont parfois organisés.

Kulturbrauerei : grand centre culturel dans un bâtiment industriel historique

La Kulturbrauerei sur la Knaackstraße est un ancien site de brasserie Schultheiss datant du XIXe siècle, aujourd'hui reconverti en l'un des plus grands centres culturels de Berlin. Les bâtiments en briques et les cours intérieures sont librement accessibles en journée et valent vraiment le coup d'œil. Le site abrite des cinémas, des clubs, une salle de concert, un marché de Noël en décembre et plusieurs musées. La Haus der Kulturen der Welt y possède une antenne ; l'exposition permanente sur la vie quotidienne en RDA est gratuite et réellement instructive.

Helmholtzplatz : moins connu, mais tout aussi bien

Ceux qui veulent s'échapper de la Kollwitzplatz se dirigeront vers la Helmholtzplatz. La place est plus petite et moins connue, mais les bars alentour sont plus accessibles et moins soucieux de leur image. Les soirs chauds, les habitants s'installent sur la place elle-même ou en terrasse dans les bistrots du coin. L'atmosphère est comparable à ce qu'était Prenzlauer Berg il y a dix ans : vivant et sans effort.

Prenzlauer Berg a changé — il est devenu plus cher et plus poli. Ceux qui souhaitent le découvrir sans se laisser rebuter par les apparences devraient réserver un samedi et un dimanche matin : le marché à la Kollwitzplatz, une currywurst chez Konnopke, une promenade dans la Husemannstraße, un après-midi au Mauerpark. Ce n'est pas un programme touristique classique, mais c'est le vrai Prenzlauer Berg. Les voyageurs qui séjournent dans un appartement à Berlin Mitte ou à proximité avec bevoflats ont un accès rapide via la ligne U2 directement dans le quartier.